Château Gracia 2017

Bordeaux 2017 - Une année de contraste 

La vie n’est pas juste et la nature non plus. À mesure que la terre se réchauffe, la floraison devient plus précoce et le risque de dommages causés par le gel augmente. Peu de vignerons se souviennent des gelées de 1991, mais leur héritage est toujours obsédant. Lorsque les météorologues ont prédit une explosion froide dans les nuits du 27 et du 28 avril, il y a eu un véritable sentiment de panique. La plupart avec les moyens déployés, des bougies, des éoliennes, des hélicoptères, du foin allumé, ont pris toutes les mesures qu’ils pouvaient - les autres ont laissé cela au hasard.

La meilleure protection était fournie par la nature; proximité de la Gironde et de l’altitude. Ce ne sont pas du tout les meilleurs terroirs. Les grands domaines du Médoc tels que Léoville Las Cases, Pichon Comtesse et Montrose n’ont signalé pratiquement aucun dommage causé par le gel. De même à Pomerol, Château Lafleur, Petrus, Vieux Château Certan et tous les autres grands noms du plateau de Pomerol ont été indemnes. Il y a eu quelques victimes notables telles que Cheval Blanc et Figeac, mais les dégâts étaient loin d’être catastrophiques et les vins qui en résultent sont tous deux spectaculaires.

Ceux situés sur des vignobles de faible altitude à St Emilion ou plus éloignés de l’estuaire de la Gironde dans le Médoc n’avaient aucune protection naturelle. Ici, le mercure est descendu en dessous du niveau critique et les dommages causés par le gel ont été dévastateurs. Par endroits, toute la récolte a été perdue. Les vignerons ont dû attendre patiemment et espérer un bourgeon de deuxième génération. Dans la plupart des cas, la deuxième génération était futile.

Les personnes partiellement touchées par le gel ont principalement perdu leurs terroirs les moins propices et leurs parcelles plantées de jeunes vignes, normalement désignées en vins secondaires et génériques. Une sélection naturelle si vous voulez... Statistiquement, 2017 n’est pas une bonne lecture pour Bordeaux dans son ensemble ; Les appellations qui produisent du vin en vrac ont été durement touchées. La production totale s’est élevée à 3,5 millions d’hectolitres, soit environ 40 % de moins qu’en 2016. Cependant, les rendements des châteaux supérieurs sont relativement normaux et s’ils sont en baisse, cela est généralement attribué aux petites baies causées par les conditions de sécheresse en juillet et août.

2017 est mieux résumé comme un millésime précoce avec un stress hydrique important. Le débourrement, la floraison, la véraison et la récolte ont tous eu deux semaines d’avance sur la norme. Heureusement, il y a eu suffisamment de pluie en juin pour porter les vignes à travers la sécheresse de juillet et août. Les températures moyennes en juillet et août n’étaient pas remarquables, bien que certains châteaux aient souligné que l’alternance des températures des jours chauds aux jours froids favorisait la maturation. Septembre a apporté des pluies bien nécessaires et des conditions plus fraîches. Les nuits étaient particulièrement fraîches, ce qui a aidé à prévenir le botrytis et à maintenir de faibles niveaux de pH. La dernière partie du mois a vu un retour à des conditions sèches qui ont permis aux Cabernets d’atteindre leur pleine maturité.

Et qu’en est-il des vins ? Les statistiques peuvent fournir des rationalisations, mais elles ne peuvent pas vous dire à quoi ressemblent les vins. Comme le dit Baptiste Guinaudeau, les 2017 s’inscrivent clairement dans la trilogie des millésimes affectés par les contraintes hydriques, 2015, 2016 et 2017. Il y a une acidité et une vitalité merveilleuses et rafraîchissantes au fruit. Taux d’alcool très modéré, un peu comme en 2016. Les vins sont vibrants et aromatiques. En raison des petites baies, il y a une bonne couleur et la qualité des vins de presse est très intéressante. Comme 2017 n’a pas eu la chaleur de 2015 et 2016, ils ne sont généralement pas aussi larges que leurs prédécesseurs, cependant, la clé était d’extraire doucement puis d’utiliser les vins de presse de haute qualité pour remplir le milieu de bouche. Il y a des dizaines de succès. Les vignerons qui ont été sympathiques et ont laissé parler leurs terroirs ont triomphé. Le Petrus d’Olivier Berrouet est absolument exceptionnel, Château Lafleur et Percesses de Lafleur parlent de pureté et de race, Canon, Ausone, Cheval Blanc, Figeac et Tertre Roteboeuf ont tous produit de dignes successeurs à leurs 2015 et 2016. Sur la rive gauche, Château Margaux est peut-être une classe à part, mais Mouton Rothschild, Haut Brion, La Mission Haut Brion, Montrose, Pichon Comtesse et Léoville Las Cases sont tous sortis du tiroir du haut, et il y en a beaucoup d’autres dignes de mention: Grand Puy Lacoste, Smith Haut Lafitte, Haut Bailly, Léoville Barton, Lynch Bages, Ducru Beaucaillou, Calon Segur, Palmer, Pichon Longueville, Brane Cantenac et Rauzan Segla.

On hésite à utiliser le terme « classique » car cette expression a été détournée comme un euphémisme idiome pour un lavage. 2017 n’est certainement pas faible, ce qui décevra sans doute les superstitieux sur les millésimes se terminant par sept! Il n’y a rien d’excessif, ils sont parfaitement élevés, sobres mais beaux, un peu comme un costume Saville Row parfaitement ajusté. Ils respirent le charme, la grâce, la sophistication et l’élégance. Certains diraient qu’ils se situent quelque part entre 2014 et 2015, mais nous n’avons pas vraiment détecté la flamboyance de 2015 dans de nombreux vins. Peut-être sont-ils plus à l’image de 2014 avec un peu de la promotion de 2016. Comme pour les années 2016, il n’y a pas de vrais points de référence. 2017 est uniquement 2017. La nature a fait sa propre sélection, et les résultats sont assez spéciaux.