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Wine Description
The Story
La Mondotte dates back to the early 19th century. Cocks & Féret ("Bordeaux and its Wines"), mention it in their second edition in 1868. It is thus entirely untrue that La Mondotte was "created" in 1996, as one sometimes hears. During the 1996 revision of the Saint-Emilion Classification, the commission ruled that La Mondotte needed to have its own separate winemaking facility. Up until then, the wine was made at Château Canon La Gaffelière, albeit in a separate location. Major investments were made to satisfy the commission's requirement... for a 4.5 hectares vineyard !
In 1983, Joseph-Hubert von Neipperg asked one of his children to take charge of Canon La Gaffelière. At age 26, Stephan had a solid background in finance, management, and agronomy thanks to his education not only in Germany, but also in Paris and Montpellier. The time had come for this well-read young man passionately interested in history and classical music to focus his energies on his family's outstanding terroir in Bordeaux. Stephan von Neipperg spent the next two years becoming intimately acquainted with the estate. He discovered the countless operations necessary to make wine, "a unique and emotional product". He continues to perfect his mastery of the many facets of winemaking, from the vineyard to the cellar, as well as ageing in barrel and in bottle, and international sales and marketing. As opposed to other agricultural products, Stephan von Neipperg believes that "added value in wine is always rewarded". He therefore decided to take a path from which he has never since deviated: to make the most of his terroir and to adopt a long-term approach.
Excellent hydric regulation encourages the vines to sink their roots deep into the soil. The superb sun exposure and fine natural drainage due to the steep slope make this a very early-maturing terroir. The vines are an average of 50 years old and the vineyard contains only premium grape varieties (75% Merlot and 25% Cabernet Franc).
All cellar practices at the Comtes von Neipperg estates are quality-oriented. Special care is taken during maceration so that extraction is as gentle and controlled as possible. The major challenge is to adapt extraction to the specific characteristics of each vintage. Both alcoholic fermentation and maceration take place in oak vats in order to develop maximum colour and flavour. Each vat is considered a separate entity and treated accordingly. The cap is punched down (pigeage) very slowly to avoid treating the grapes roughly. The philosophy behind all stages of winemaking is to make the most of the fruit and express the best from each vintage.
Vintage 2013
RAPPORT DU MILLÉSIME BORDEAUX 2013
Le millésime 2013 à Bordeaux a été l’un des plus difficiles depuis 1965 et 1968. Thomas Duroux de Château Palmer le décrit comme « le millésime le plus compliqué depuis 20 ans ». Il a plu presque continuellement au printemps. La floraison était inégale, ce qui entraînait une mauvaise prise, un millerandage et une coulure médiocres. La menace de moisissure a été atténuée par l’arrivée d’un temps chaud et sec pendant l’été. Pendant un certain temps, les vignerons ont espéré que l’ensoleillement abondant et le temps clément permettraient aux vignes de rattraper leur retard. De violentes tempêtes, des vents et de fortes pluies intermittentes en juillet et août ont entravé la croissance de la vigne et créé des difficultés de fructification. L’humidité élevée et les températures fraîches avant la récolte ont entraîné un ralentissement de la maturation et l’environnement idéal pour l’infection par le botrytis (pourriture grise). Le merlot n’a pas bien performé sur la rive gauche. Château Margaux était certes vulnérable à ces conditions, mais d’autres, dans leurs efforts pour parler du millésime, ont fait preuve d’un superbe déni gaulois. On vous pardonnerait de croire qu’il pourrait s’agir d’un millésime exceptionnel; Tel est le génie des meilleurs menteurs professionnels du monde.
Dans les années passées, les conditions météorologiques, la maturation inégale et la pression des maladies auraient entraîné des vins désastreux. Château Margaux a évité les pires pluies en faisant venir une équipe de cueillette de 300 personnes pour récolter la récolte à la vitesse de l’éclair. Château Lafite a également couru contre les éléments et a gagné. La plupart des châteaux n’ont pas ce type de luxe. Les tables de tri, étaient « dérigeuses » lors de la récolte, permettant de sélectionner les meilleures baies. Je ne me souviens pas d’avoir vu du vin rouge avec des caractères botrytis visibles. Le fruit, cependant, n’a généralement pas mûri à des niveaux optimaux. De nombreux producteurs ont jugé nécessaire de chaptaliser leurs vinifications pour permettre au vin d’atteindre un niveau d’alcool plus attractif. Certains châteaux, dont le Cos d’Estournel à 12,7% alc, élaboraient leurs vins apparemment sans ajout de sucre. La plupart des domaines, cependant, ont eu du mal à atteindre la maturité phénolique. Les tanins sont la trame de tous les vins rouges. Ils n’ont pas besoin d’être parfaitement mûrs; Une texture « al-dente » peut donner une fraîcheur convaincante et une structure attrayante. Mais il était facile de trop extraire en 2013. Les meilleurs vins étaient ceux qui étaient « non poussés » et intuitifs aux conditions du millésime. L’utilisation de la saïgnée (ruissellement du jus), de l’osmose inverse et d’autres méthodes pour concentrer le vin, n’est jamais évoquée par les vignerons, mais il y avait quelques vins avec des textures soupeuses et une sensation en bouche non naturelle.
Beaucoup de vins primeurs 2013 ne sont en fût que depuis quelques semaines. Cela crée des défis car les caractères de chêne peuvent nuire à la qualité inhérente des jeunes vins. De nombreux châteaux ajusteront sans aucun doute leurs philosophies de maturation du chêne pour correspondre au caractère du millésime. D’autres utiliseront le chêne comme cosmétique ou comme tourbière de construction pour combler les insuffisances structurelles de leur vin. L’acidité est également fortement présente dans les vins cette année. Cet élément est essentiel pour la fraîcheur, la tension et la durée de vie de tout millésime. Dans les années plus mûres, l’acidité a tendance à jouer le second violon, mais en 2013, c’est un violon principal. Le caractère fruité, peut-être la caractéristique la plus importante de tout vin, varie inévitablement selon les sous-régions et le vignoble. Les meilleurs vins de ce millésime ont la qualité aromatique, la persistance et la profondeur des bons millésimes. En fin de compte, les vins rouges les plus triomphants sont proportionnels à l’engagement et aux ressources financières du producteur de vin.
Bien que le Merlot ait connu des difficultés dans le Médoc, il s’est bien comporté sur la rive droite. Le pomerol était relativement resplendissant avec des fruits généreux et des épines dorsales taniniques plus mûres qu’ailleurs. St Emilion était également capable de faire du bon vin, mais comme d’habitude, les résultats ont été mitigés. Les rouges de Pessac Léognan étaient musclés et rustiques, tandis que les blancs étaient minéraux et frais avec de fortes acidités. Beaucoup pensent que les blancs secs sont excellents. Pour la plupart des Australiens, ces vins n’offrent pas vraiment de valeur. Il y avait de bons vins rouges à dominante Cabernet Sauvignon fabriqués dans le Médoc. Toutefois, aucune sous-région n’a prévalu. Si quelque chose j’ai préféré Pauillac, en particulier Château Grand Puy Lacoste et Château Batailley.
L’humidité qui a entravé les vendanges 2013 dans le Médoc et ailleurs a joué en faveur des producteurs de Sauternes et de Barsac. Il y a eu une « prolifération généralisée » de botrytis cinerea (pourriture noble) pendant l’automne humide de Bordeaux. Les vins vont de magnifiques à standard en qualité. Les meilleurs ont un beau miel, une complexité d’eau d’orge, une richesse et une viscosité discrètes et une acidité fraîche. Château d’Yquem est remarquablement bon. Le Château Climens biodynamique est un beau vin expressif. Chaque année, je le goûte en fût et en morceaux. Je peux imaginer le mélange final et il ne vous décevra pas.
La baisse de 20% des taux de change entre le dollar australien et l’euro au cours de la dernière année rendra le 2013 plus cher que les meilleurs millésimes 2012 et 2011. Malheureusement, cela aura un impact significatif sur les opportunités de marché en Australie. Il est peu probable que les propriétaires du château baissent suffisamment leurs prix pour que cette campagne en vaille la peine. La baisse de la demande en provenance de Chine et le « pipeline » plein sur d’autres marchés entraîneront des ventes atones à travers le monde. Bien que la campagne primeur de cette année mettra à l’épreuve la résilience du commerce traditionnel du vin de Bordeaux, il y a toujours un niveau impressionnant d’optimisme. Je pense que tout le monde a hâte de passer à autre chose après le millésime 2013. D’autre part, c’est le type de millésime, avec une touche d’âge en bouteille, qui pourrait réapparaître sous un jour plus favorable dans quelques années.
par ANDREW CAILLARD MW
