1961 - le plus grand millésime bordelais de tous les temps?
J’écris ceci pendant la campagne en primeur et je remarque que les propriétaires de châteaux et négociants bordelais ont été exceptionnellement silencieux cette année. Je suis cette partie du marché à distance depuis près de 30 ans maintenant et on m’a parlé d’un grand nombre de « millésimes du siècle ». Une fois les vins mis en bouteille et vendus ou inversement, comme c’est le cas à Bordeaux, ces allégations ont tendance à être modifiées.
Qui sont les prétendants sérieux au titre de « The Greatest Vintage Ever »?
Au cours du 19ème siècle, il y avait un certain nombre de millésimes avec une grande réputation fabriqués à partir de vignes pré-phylloxéra. Il s’agit notamment du légendaire « Comet vintage » 1811, 1864, 1865, 1870, 1893, 1895 et 1899. La plupart sont trop vieux pour que quiconque soit maintenant en vie les ait goûtés à leur apogée.
Au cours du 20ème siècle, des revendications ont été soulevées pour les millésimes 1900, 1921, 1929, 1945, 1947, 1949 (par moi), 1959, 1961, 1982, 1989 et 1990.In le siècle actuel déjà trois des huit millésimes produits – 2000, 2003 et 2005 – ont été mentionnés par une presse trop excitée comme candidats au titre, ainsi que le superbe duo - 2009 et 2010.
Dans le livre « Les 1 000 meilleurs vins jamais réalisés » 1961 est le millésime bordelais le plus souvent mentionné, avec 22 châteaux. 1945 est mentionné 19 fois, 1947 16 fois, 1982 14 fois et 1959 13 fois.
Quelle est la définition d’un grand vin ?
C’est un vin qui a une dimension supplémentaire vous donnant une expérience de consommation inoubliable – en d’autres termes, un effet « Wow! ». C’est un vin qui a une longue durée de consommation. Il doit être bon à boire jeune, mais il doit aussi pouvoir vieillir longtemps sans perdre son attrait. Un bon millésime produit des vins répondant à ces exigences.
Un grand millésime, cependant, est également bon dans toutes les grandes régions de Bordeaux, à la fois sur la rive gauche et la rive droite. C’est aussi un millésime où quelque chose de spécial a été produit dans toutes les appellations, du plus bas Cru Bourgeois au Premier Cru le plus puissant.
1961 répond à ces exigences mieux que tout autre millésime.
C’était le millésime où le vigneron le plus incompétent ne pouvait tout simplement pas faire un mauvais vin et les vins se buvaient très bien à un stade précoce; Dans la plupart des cas, ils le font encore aujourd’hui.
Des vins extrêmement impressionnants ont été produits en 1945, mais ceux-ci provenaient principalement de la rive gauche et un grand nombre de vins avaient des niveaux de tanins excessivement élevés, ce qui les rendait de plus en plus secs à mesure qu’ils vieillissaient.
1947 a produit les vins les plus étonnants de la rive droite, mais de nombreux vins de la rive gauche ont eu des problèmes d’acidité volatile.
1959 a produit un certain nombre de vins qui sont au même niveau et parfois même un peu plus élevés que les années 61 correspondantes, et certains critiques de vin expérimentés comme Michel Bettane préfèrent 1959 à 1961. Mais 1959 n’a pas la même qualité constante à tous les niveaux.
1982 a sans doute produit beaucoup de vins très impressionnants mais j’ai l’impression que les vins de la rive droite manquent de structure et n’ont pas très bien vieilli et que très peu de vins de Margaux et du Médoc ont connu un grand succès. Les millésimes jumeaux de 1989 et 1990, ou 2009 et 2010 peuvent se rapprocher le plus en qualité globale, mais il est encore trop tôt pour juger de leurs capacités de vieillissement.
Qu’est-ce qui a rendu 1961 si spécial?
C’était une très petite récolte, la plus petite depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela était dû en partie à la coulure (temps froid au moment de la floraison) et dans certaines parties à cause du gel dans la nuit du 30 au 31 mai, réduisant ensemble le rendement par pied à environ un tiers de la taille habituelle à cette époque (ce qui, comparé aux vendanges d’aujourd’hui, semble minuscule). Cela a concentré les minéraux et la puissance de la vigne parmi les quelques raisins restants et a été la raison du succès des châteaux mineurs, qui produiraient normalement des rendements beaucoup plus élevés que ce qui serait bon pour leurs vins.
Les mois d’août et de septembre ont été chauds et extrêmement secs. Cette sécheresse a fait que la maturation a pris plus de temps que les 100 jours habituellement prescrits. La récolte a été retardée jusqu’au 22 septembre, mais a bénéficié de conditions parfaites. Grâce à de meilleures techniques de garde, les vignerons évitent les tanins durs de 1945 et la volatilité des années 1947. Les vins ont une robe très profonde, un nez séduisant et un fruité mûr et concentré et corsé, avec suffisamment de tanins et d’acidité pour donner aux vins structure et fraîcheur.
J’ai organisé une grande dégustation de plus de soixante années 1961 en 1989 et tous les vins étaient très bons, même de petits châteaux ou de propriétés plus célèbres qui n’avaient rien produit de valable depuis très longtemps et certains qui ne l’ont pas fait à ce jour.
J’ai également organisé une dégustation, avec le Dr Peter Baumann, d’une cinquantaine de vins en novembre 2001. Je m’attendais à ce qu’un grand nombre d’entre eux soient maintenant au-dessus de leur zénith, mais j’ai été étonné de voir que beaucoup n’avaient pas semblé vieillir du tout au cours de ces 12 années intermédiaires. À de très rares exceptions près, ils étaient encore très vivants.
Les vins :
Margaux et le Médoc
C’est généralement le groupe le plus variable et le plus décevant de toute dégustation horizontale avec un grand nombre de châteaux sous-performants.
La star de ce groupe et candidat sérieux pour le vin du millésime est Château Palmer.
Il a d’abord atteint la gloire en 1978 en remportant la célèbre dégustation Dr. Taam en Hollande. C’est un vin précoce qui était buvable avant que la plupart des premiers crus ne se soient ramollis et de nombreux dégustateurs ont sous-estimé sa longévité. Je me souviens d’avoir organisé une dégustation pour Château Palmer en 1995 où j’ai décanté le vin juste avant la dégustation, croyant qu’il était passé à son meilleur. Cela ne s’est pas très bien manifesté alors Peter Sichel, le copropriétaire de Château Palmer, a suggéré que nous décantions les bouteilles prévues pour le dîner cinq heures avant de les servir. Il s’était alors complètement ouvert montrant toute sa douceur et sa chaleur couplées avec puissance et force pour une longue vie. L’un des meilleurs vins après Palmer et Château Margaux, qui sera couvert dans le groupe des premiers crus, est Malescot St. Exupéry. Brane Cantenac, Giscours, Cantemerle et La Lagune sont encore bonnes mais doivent être bues bientôt.
Tombes
La Mission Haut Brion est un vin fantastique, plus puissant et concentré que le doux et charmant Haut Brion. D’autres très bons incluent La Tour Haut Brion, Domaine de Chevalier, Haut Bailly et Pape Clément.
Saint-Estéphe
Cos d’Estournel est très bon, Montrose perd maintenant ses tanins, tandis que Calon Ségur a besoin de boire, ayant donné beaucoup de joie au fil des ans.
Saint-Emilion
1961 est un millésime où je préfère Figeac à Cheval Blanc; les deux sont très bons mais Figeac montre plus de complexité et d’élégance. Je préfère le '64 de Cheval Blanc à son '61. Ausone et Canon sont tous deux de beaux vins élégants, mais ils n’ont pas la concentration d’un top '61. Deux vins très sous-estimés sont L’Arrosée et La Gaffelière – les deux sont très impressionnants et font encore de bonnes affaires si vous avez la chance de les trouver.
Pomerol
Les deux vins les plus rares et les plus chers de 61 proviennent tous deux de Pomerol. Pétrus et Latour-á-Pomerol. Les deux sont extrêmement impressionnants – Latour-á-Pomerol avec beaucoup de douceur, de richesse et de concentration. Pétrus avec une richesse similaire mais avec encore plus de puissance et de structure. Je n’ai jamais eu le plaisir de boire ces deux géants l’un à côté de l’autre, mais je m’attends à ce que Pétrus ait une espérance de vie plus longue. Le Vieux Château Certan est un merveilleux vin mûr, tout comme Lafleur. Un vin que j’ai également trouvé très bon au fil des ans est Château Gazin. Il comprenait alors des raisins provenant d’une parcelle de la meilleure partie de Pomerol, appartenant maintenant au Château Pétrus. Je n’ai pas de notes de dégustation sur Trotanoy ou L’Evangile, mais les deux ont une grande réputation.
Saint-Julien
Mon préféré ici est le Ducru Beaucaillou, peut-être le plus élégant de tous les vins. Je l’ai bu deux fois cette année, et il ne montrait aucun signe de vieillissement. Il est suivi de près par Gruaud Larose et Léoville Las Cases, tous deux très impressionnants. Léoville et Langoa Barton n’ont pas connu une très bonne période alors et sont, comme Léoville Poyferré, décevants pour le millésime. Talbot et Branair Ducru sont bons mais ont besoin d’être consommés bientôt.
Pauillac
Les deux Pichons sont bons mais je préfère Pichon Baron car il a plus de structure et de concentration que le Pichon Lalande légèrement trop mûr. Lynch Bages est toujours très bon, tout comme Pontet Canet. Pontet Canet a été mis en bouteille par plusieurs négociants, et celui à boire est la mise en bouteille Cruse qui était la mise en bouteille non officielle du château à l’époque.
Les Premiers Crus
La star ici est Château Latour. C’est le plus majestueux des vins et le vin qui deviendra le nouvel objet de collection pour les millionnaires alors que Mouton '45 et Cheval Blanc '47 commencent à disparaître.
Il a une grande concentration de cabernet avec une structure tannique ferme. Vraiment une poigne de fer dans un gant de soie, qui ne s’ouvre que maintenant pour révéler sa vraie grandeur. C’est aussi le vin qui a été classé à la première place dans « Les 1 000 meilleurs vins jamais élaborés ».
Château Margaux a fait son meilleur vin depuis le légendaire 1900 et il est toujours merveilleux à boire. Mouton est un vin succulent à la hauteur de son merveilleux '59.
Haut Brion est doux et charmant mais pas aussi génial que son '59. Lafite montre une grande variation de bouteille car il était encore embouteillé d’un fût à l’autre à l’époque et sur une longue période. À son meilleur, il est très fin et délicat avec peu de puissance mais une grande élégance, au pire, c’est un vin fatigué sans corps ni fruit.
Malheureusement, une grande qualité couplée à une petite quantité conduit toujours à des prix élevés, et c’est particulièrement le cas avec le Bordeaux de 1961. Cependant, tous les vrais amateurs de vin devraient avoir au moins une fois dans leur vie bu un bon '61 pour savoir à quoi peut ressembler un claret parfait.
Jan-Erik Paulson
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